A moda feminina do século XIX: o que vestiam as beldades da Rússia nessa altura, segundo os retratos dos artistas

A moda feminina russa era elegante e refinada durante o século XIX. Com uma atenção meticulosa aos tecidos, ao design e aos adornos, o vestuário desta época reflectia o estatuto social e os valores culturais da época.

Os artistas do século XIX encapsularam perfeitamente este estilo nos seus retratos, destacando os vestidos opulentos, as jóias habilidosas e os bordados elaborados que as senhoras russas usavam. Estas imagens oferecem uma janela para o passado, mostrando a elegância e a beleza que moldaram a moda daquela época.

Ao examinar estas fotografias, podemos ter uma ideia não só das preferências de moda das mulheres russas, mas também dos padrões e influências culturais que influenciaram o seu vestuário. As modas do século XIX, que iam desde os vestidos de baile ornamentados até aos vestidos de dia mais simples, contam uma história fascinante de tradição, arte e prestígio.

Como o fato feminino mudou ao longo do século XIX

O século XIX é conhecido pelo seu vestuário feminino de cortar a respiração, tal como o século XVIII antes dele. Este facto é evidente nas obras de arte criadas durante essa época, bem como nos filmes que lhe são dedicados. O neoclassicismo ganhou popularidade na viragem do século XX, o que, por sua vez, provocou um fascínio pela antiguidade e pelos trajes de estilo império entre as mulheres no início da década.

O romantismo transitório toma o seu lugar nos anos 30. O segundo estilo rococó, que surgiu em meados do século XIX e persistiu até à década de 1870, vai tomar o seu lugar. Depois, o positivismo, o turista. na era moderna da década de 1890.

O estilo Império é o renascimento da antiguidade e da “moda nua”

A complexidade dos estilos de vestuário não foi o que definiu a moda feminina na viragem do século. A naturalidade e a completude do neoclassicismo que dominava toda a arte na altura eram referidas na moda russa como o “estilo Império” ou chemise (derivado da palavra francesa “chemise”) que significa camisa).

A revista de moda “Moscow Mercury” declarou na altura que “o principal é delinear as formas do traje atual." Ou seja, o vestuário deve abraçar o ventre e as pernas para mostrar os contornos naturais da figura.

As mulheres foram finalmente libertadas dos espartilhos e das crinolinas. E eles respiraram fundo. As peças de algodão, crepe, musselina, renda e seda, de cores claras, arejadas e leves, foram substituídas por vestidos de tecido grosso com saias volumosas.

Tratava-se de vestidos compridos simples com a forma de camisas de estilo grego. com uma cintura alta que desliza sob o peito e é frequentemente acentuada com um cinto, e um pequeno volume de corpete. O pescoço e os braços estão abertos. Na maioria das vezes, os decotes são quadrados; raramente são arredondados, mas são sempre profundos. As mangas curtas e esféricas em forma de lanterna realçam a linha dos ombros. A estação do ano influencia o comprimento da saia. Alguns dos modelos tinham comboios compridos.

As mulheres só passaram a usar espartilho por volta de 1809. No entanto, mais tarde, voltaram a ganhar popularidade. Apesar do facto de serem mais largos do que nos períodos anteriores e posteriores.

O retrato de Maria Lopukhina por Borovikovsky é uma ilustração de um traje simples do início do século.

Ou o retrato de cerimónia da esposa de Nicolau I, Alexandra Feodorovna.

O vestuário das fashionistas russas é mais sofisticado e discreto do que o das francesas. Ocasionalmente, incorporam pormenores e componentes dos trajes populares russos nos seus looks.

Os vestidos não são todos brancos desde 1810. Tendo em conta o clima russo, começam a fazer vestidos simples de veludo caro e brocados grossos. Apresenta ocasionalmente mangas compridas e decorações bordadas.

1825 marca uma mudança na moda. A saia do vestido de estilo império assume a forma de um sino estreito. Os comboios desaparecem. As modistas da época sonhavam com os opulentos xailes de Caxemira feitos de lã de cabra tibetana, ou com casacos curtos de spencer usados por cima de vestidos, uma caraterística da era do Império.

Luvas compridas, colar de pérolas, contas minúsculas à volta do pescoço, chapéus tipo Pamela, gorros ondulados e “orientais” os turbantes eram todos usados pelas mulheres para complementar os seus trajes. Os casacos de pele da Rússia estão a ficar na moda. As flores delicadas acentuavam a feminilidade e a leveza das imagens, adornando os penteados altos com caracóis nas têmporas.

Por exemplo, Ekaterina Avdulina está a usar um elegante vestido de cintura alta do primeiro quartel de 1800. Usa um requintado xaile amarelo brilhante da Caxemira à volta dos ombros.

Se compararmos com a moda moderna, os vestidos femininos de estilo império ainda estão na moda. Este look esconde os defeitos e o excesso de peso, alongando visualmente a figura.

Os trajes desta época são admiráveis no filme “Guerra e Paz”, de 1967."

Romantismo e estilo Biedermeier no vestuário feminino

O estilo Império teve vida curta. No entanto, a tendência para a sofisticação e a feminilidade não desapareceu. Nos anos 30, foi substituído pelo estilo romântico, que por acaso também era o estilo biedermeier de 1820-1840, uma tendência paralela única e fascinante na moda europeia.

Na realidade, Biedermeier não é o nome de um movimento artístico. Este é o termo utilizado para descrever um período de trinta anos no início do século XIX que se estendeu desde as revoluções europeias até às guerras napoleónicas. Este período assistiu ao aparecimento de um movimento artístico que se manifestou sobretudo nos países de língua alemã, numa série de disciplinas artísticas e culturais. Incluindo o que as mulheres usam.

Os desenhos de inspiração grega já não são comuns. São trocadas por um corte tradicional. Aparecem mangas bufantes largas e volumosas em vestidos com saias completas e muitas pregas que mostram os ombros e o pescoço.

A cintura volta à sua posição correta. E se for excessivamente alta, então só um bocadinho. As mangas largas, as saias completas e os espartilhos – que estão a regressar e a ficar mais apertados – chamam a atenção para uma cintura fina.

A parte superior do vestido, que tem decotes menos expostos do que anteriormente, realça o peito e os ombros descaídos da utilizadora, enquanto o comprimento das saias sobe até aos tornozelos. uma tonelada de folhos, fitas e adornos de renda.

Ocasionalmente, ou mesmo nunca, aparecem vestidos com crinolina. Por baixo do vestido, são usadas várias anáguas muito engomadas para apoiar a parte superior das saias e dar a ilusão de inchaço.

As mangas são um símbolo único da época. São sistematicamente grandes e extensas. A maioria dos vestidos do dia a dia tem mangas compridas e simples. Para dar volume, foi cosido osso de baleia na parte superior.

Existem mangas gigot. Eram designados, em tom de brincadeira, por “perna de borrego” na Rússia. A parte superior da manga era incrivelmente larga e volumosa. No entanto, foi ficando cada vez mais pequeno.

Na maioria das vezes, as mangas curtas e volumosas em forma de lanterna eram cosidas no punho dos vestidos de baile. A manga podia ser composta por duas partes: uma manga interior curta e densa, forrada de algodão ou de penugem, e uma manga superior comprida, de seda ou de materiais translúcidos.

Os acessórios e os pormenores, como as boás de pelo ou de penas, populares na época, xailes, capas, guarda-chuvas e cachecóis, são objeto de grande atenção.

Karl Bryullov pintou “A amazona” um retrato da Grã-Duquesa Elena Pavlovna, e Alexander Bryullov pintou um retrato de Natalia Goncharova, que são exemplos de trajes femininos encantadores desta época.

Já existiam secções separadas para vestidos diários, matinais e de baile. Os modelos mais simples, com mangas compridas e sem decote, eram usados no dia a dia. Usavam luvas curtas e sombrinhas. A palidez aristocrática estava na moda. Os lenços com fichu de renda eram colocados sobre os ombros.

Os vestidos de baile eram cosidos com ombros abertos, um decote e mangas compridas ou curtas. O vestido de noite com mangas curtas ficava muito bem com luvas compridas. Um cinto com fivela ou laço chamava inevitavelmente a atenção para uma cintura fina.

Os vestidos eram complementados com xailes, um lenço redondo feito de penas e pelo de avestruz e um lenço echarpe, que caía atrás até à cintura antes de ser lançado sobre os braços à frente, dobrados nos cotovelos.

Por volta da mesma época, começa a ganhar popularidade o traje de equitação feminino conhecido como “vestido de amazona” – uma saia comprida de lã combinada com uma blusa estreita. Incluem um chapéu e luvas cobertas por um véu.

Os vestidos já não são feitos apenas de tecidos claros; agora também podem ser feitos de tecidos coloridos, incluindo tecidos axadrezados ou escuros. Os folhos e as rendas começam a estar na moda.

O chapéu com copa alta era um chapéu particularmente na moda durante este período, usado pelas mulheres com o cabelo puxado para trás na cabeça. O rosto era emoldurado pela aba larga e rígida do chapéu, que se afunilava para a parte de trás da cabeça. Para o segurar na cabeça, utilizavam-se fitas largas atadas num laço por baixo do queixo. As senhoras usavam em casa gorros de linho, que se tornaram progressivamente mais discretos.

Os penteados lisos sem caracóis substituem gradualmente os penteados complexos e altos da moda, com vários pãezinhos, caracóis assimétricos e caracóis enrolados, laços de cabelo e laços que eram populares no início deste período.

A moda inglesa de “a la Clotilde” que apresenta tranças junto às orelhas, está atualmente em voga.

Estilo – segundo rococó (anos 1840-60)

A monarquia francesa, que tinha sido derrubada no final do século XVIII durante a Grande Revolução Francesa, foi restabelecida em meados do século XIX. O estilo rococó, uma das tendências de moda mais marcantes na história da aristocracia francesa nas vésperas da revolução, foi reavivado juntamente com a restauração da antiga ordem. Foi designado como o “segundo rococó” ou o “estilo de exposição” só agora.

O gosto da nova imperatriz francesa Eugénia pelo tempo da rainha francesa Maria Antonieta e a paixão das senhoras socialites pelos trajes da Marquesa de Pompadour, uma das mulheres mais conhecidas do século XVIII, tiveram impacto no ressurgimento desta moda no vestuário feminino durante o século XIX.

O apogeu do segundo rococó (1850-1860) e o período das pequenas crinolinas (1840-50) constituem o segundo estilo rococó. O regresso à moda é visível nas saias exuberantes com crinolinas, espartilhos, xailes de estilo oriental, mangas volumosas, laços, folhos, folhos, rendas e fitas.

Em meados do século XVIII, as mulheres tentam mais uma vez encobrir os contornos naturais do seu corpo com camadas de roupa. Para poderem sair, tinham de vestir calças, meias e uma camisa branca comprida como roupa interior. Colocar um espartilho de osso de baleia e apertar. A cintura fina volta a estar na moda, tal como no período rococó do século XVIII.

Uma crinolina – uma armação composta por até seis anáguas – completava os preparativos. O primeiro vestido foi feito com crina de cavalo. O seu comprimento era até ao joelho. Só depois disso é que se podia vestir um vestido.

A crinolina estava melhor em meados do século. A armação é feita de aros de aço elástico desde 1859. As crinolinas vão aumentar.

As mulheres das décadas de 1850 e 1860 estavam a afogar-se em saias extraordinariamente grandes. Alguns destes vestidos tinham bainhas que mediam 180 cm de diâmetro. Não são apenas as mulheres nobres que usam estes vestidos, mas também as mulheres de posses moderadas. Foi criado um modelo de vestido de senhora polivalente, com um corpete amovível. A parte de cima do vestido mudava consoante a hora do dia; à noite, tinha ombros e braços abertos. Algo fechado, usando a mesma saia durante o dia.

O vestuário das senhoras começa a tornar-se extremamente ostensivo e ostentoso. As cortinas de tecidos pesados tomam o lugar de desenhos simples e tecidos leves. O veludo, o brocado, o cetim, a lã, o damasco e a seda são utilizados na costura de vestidos de baile e de uso quotidiano. Surge algo novo: o “cristal de gaze” tecido, que é feito de fios de duas cores.

Além disso, as cores mudaram. Os tons claros quase desapareceram. O tecido de cor escura é maioritariamente utilizado na costura de conjuntos monocromáticos de senhora. São utilizados tecidos axadrezados e às riscas. O vermelho rico, o roxo e o fúcsia tornaram-se cores populares desde a invenção dos corantes.

A quantidade de flores, rendas, folhos, franjas, bordados e flores artificiais no vestuário está a ficar “exagerada."

As senhoras eram vistas a passear ou a visitar com um colete cossaco justo, uma novidade na moda na altura.

Os penteados tornam-se mais simples: pesados com um nó atrás e alguns caracóis, ou lisos com uma risca direita. Os chapéus eram adornados com tiaras e grinaldas de flores. ou varrido e higienizado no shinon.

Até à década de 1860, as pessoas usavam bonés e chapéus. Depois, à medida que o vestuário se tornou mais elegante, tomaram o lugar dos pequenos chapéus.

A moda feminina da segunda metade do século XIX é o estilo do positivismo (anos 1870-80)

Ao contrário dos “grandes estilos” tal como o barroco e o classicismo, o positivismo não penetrou em todas as formas de arte europeia. Basicamente, os fatos de senhora e a arte aplicada e decorativa da segunda metade do século XIX foram influenciados por ele. Por exemplo, foi um período de emergência do impressionismo e do realismo na pintura.

Desde a década de 1870, o segundo estilo rococó nos fatos de senhora deu lugar ao estilo positivista.

Em meados do século XIX, verificou-se uma tendência para a simplificação dos trajes. As figuras altas e esguias que se ajustam bem aos vestidos estão na moda.

A “revolução” A “revolução” na indústria da moda começou com a remoção das crinolinas, que eram tão largas durante a segunda era rococó que as mulheres nem sequer conseguiam ver onde estavam a pisar devido à plenitude das suas saias.

Inicialmente, as crinolinas começaram a substituir as crinolettes, que eram um tipo de sobreposição que se assemelhava a uma saia numa armação de arame com uma agitação usada à volta das nádegas. A sua breve existência estendeu-se desde o final da década de 1860 até ao início da década de 1980.

Posteriormente, surgiram os bustles – pequenas estruturas de arame, semelhantes a almofadas de algodão ou travesseiros, afixadas por baixo do vestido, abaixo da cintura.

A zona das nádegas da saia foi concebida para ter volume e esplendor utilizando todos estes dispositivos. Com o tempo, a parte da frente das saias tornou-se cada vez mais estreita e a estrutura da armação recuou. Começou a era da agitação, substituindo completamente a crinolina.

O vestido “tunik” com folhos com alças assumiu uma forma estranha na década de 1870, assemelhando-se à letra latina S: as saias eram estreitas e rigidamente rectas à frente. Costas: convexas. A principal caraterística que distingue e caracteriza o estilo positivista é a silhueta da moda desta época, que consiste em fatos e vestidos com saias que se ajustam suavemente à figura e se abrem para baixo.

A cauda do vestido, que é a parte das costas com elástico que se assemelha a uma cauda larga, é direita e tem muitos drapeados que foram puxados para trás e reunidos em pregas de laço. Além disso, o material da saia por baixo da cauda era dobrado e colado por dentro.

O vestido “túnica” tem um corpete liso e esticado. Mangas rectas que se afunilam em direção ao pulso. Nos vestidos do quotidiano, praticamente nenhum corpo é visível; tudo é coberto, desde o queixo até às mãos.

Apenas os vestidos de noite podem ter ombros abertos, um decote baixo e mangas curtas.

Originalmente, estes vestidos eram compostos por veludo em tons profundos e tecido de lã. As luvas de tecido fino, os guarda-sóis, os longos cordões de contas, as pequenas bolsas em cordões compridos e os diferentes chapéus minúsculos combinavam bem com o vestido “túnica."

Os penteados com penteados elaborados estão de novo na moda. As franjas são curtas e encaracoladas. Ocasionalmente, são aplicados falsos caracóis. Os chapéus femininos ornamentados com flores e penas começaram a assemelhar-se a tatuagens no início do século.

Por esta altura, surgiu uma variedade de estilos de vestuário para o lar, incluindo toucas, túnicas com mangas de quimono, peignoirs e vestuário exterior de corte largo. Os vestidos de baile de inspiração positivista, com a sua pequena cauda, gola subida e decote horizontal, distinguem-se do vestuário diário conservador.

Juntamente com a “túnica” vestido, um “taillier” O traje de cavaleira – bem como as primeiras mulheres liberadas, ou feministas – também surgiram. O traje era semelhante a um fato de três peças para homem e incluía um casaco, uma blusa e uma saia. As mulheres complementavam-no com colarinhos e punhos engomados, bem como gravatas inspiradas na moda masculina.

Outro estilo de vestuário elegante era feito de tafetá e era ocasionalmente designado por “vocalis” (sonoro). Os folhos adornam as mangas e o decote, e as franjas rematam a parte inferior da saia, criando um “frou-frou” único som ao caminhar. Este estilo era considerado muito elegante.

Naturalmente, as tendências europeias (francesas) eram geralmente seguidas na moda russa. No entanto, o “a la russe” surgiu em meados do século XIX como resultado do movimento eslavófilo, que se opunha à cópia das novas tendências ocidentais. As mulheres vestiam roupas simples, sem quaisquer adornos extra. Um pequeno laço ou drapeado substituiu o busto.

Era	Moda típica
Início do século XIX	Vestidos de cintura império com decotes altos, tecidos leves e desenhos simples
Meados de 1800	Saias cheias suportadas por crinolinas, corpetes ajustados e pormenores de renda
Final do século XIX	Silhuetas em forma de ampulheta com espartilhos, corpetes e tecidos pesados

A análise da moda russa do século XIX através do prisma do retrato oferece uma janela intrigante para a graça e o requinte da época. O vestuário retratado nestas peças de arte não só reflecte os estilos actuais, como também transmite a posição social, as normas culturais e as preferências estéticas da época.

Estes retratos retratam um mundo em que a moda desempenhava um papel crucial na definição da identidade e na expressão de si próprio, como se pode ver pelos pormenores finos e tecidos opulentos que apresentam. Cada peça de vestuário, desde os luxuosos vestidos aristocráticos aos trajes mais discretos da classe média, transmite um aspeto diferente da dinâmica social e das influências artísticas da época.

O estudo da moda desta época permite apreciar o rico legado cultural da Rússia e a influência do vestuário na identidade das mulheres retratadas. Estes retratos servem de janela para uma época passada em que a moda era um símbolo potente de prestígio, beleza e costumes, para além de serem belas representações artísticas.

Os retratos de artistas do século XIX retrataram a moda feminina russa, que combinava influências europeias, elegância e tradição para criar vestidos elaborados, tecidos caros e acessórios elaborados que enfatizavam a posição social e a identidade cultural das mulheres.

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