La mode féminine du XIXe siècle : ce que portaient les beautés de Russie à cette époque d’après les portraits d’artistes

Au XIXe siècle, la mode féminine russe était élégante et raffinée. Les vêtements de cette époque reflétaient le statut social et les valeurs culturelles de l'époque, grâce à une attention méticuleuse portée aux tissus, à la conception et aux ornements.

Les artistes du XIXe siècle ont parfaitement résumé ce style dans leurs portraits, en mettant en valeur les robes opulentes, les bijoux délicats et les broderies élaborées que portaient les dames russes. Ces images offrent une fenêtre sur le passé, mettant en valeur l'élégance et la beauté qui ont façonné la mode de l'époque.

En examinant ces photos, nous pouvons nous faire une idée non seulement des préférences des femmes russes en matière de mode, mais aussi des normes et des influences culturelles qui influençaient leur tenue. La mode du XIXe siècle, qui va des robes de bal ornées aux robes de jour plus simples, raconte une histoire fascinante de tradition, d'art et de prestige.

L'évolution du costume féminin au cours du XIXe siècle

Le XIXe siècle est connu pour ses vêtements féminins d'une beauté à couper le souffle, tout comme le XVIIIe siècle avant lui. Cela est évident dans les œuvres d'art créées à cette époque, ainsi que dans les films qui lui sont consacrés. Le néoclassicisme a gagné en popularité au début du XXe siècle, ce qui a suscité une fascination pour l'antiquité et les costumes de style Empire chez les femmes au début de la décennie.

Le romantisme éphémère prend sa place dans les années 1930. Le second style rococo, qui émerge au milieu du 19e siècle et persiste jusqu'aux années 1870, prendra sa place. Ensuite, il y a eu le positivisme, le touriste. Dans l'ère moderne des années 1890.

Le style Empire est la renaissance de l'antiquité et de la « mode nue »

La complexité des styles vestimentaires n'est pas ce qui définit la mode féminine au tournant du siècle. Le naturel et l'achèvement du néoclassicisme qui dominait tout l'art de l'époque étaient désignés dans la mode russe comme le « style Empire » ou chemise (dérivé du mot français « chemise ») qui signifie chemise).

Le magazine à la mode « Moscow Mercury » (Le Mercure de Moscou) a déclaré à l'époque que « l'essentiel est d'esquisser les formes du costume d'aujourd'hui »." En d'autres termes, les vêtements doivent épouser le ventre et les jambes pour mettre en valeur les contours naturels de la silhouette.

Les femmes sont enfin libérées des corsets et des crinolines. Et elles respiraient profondément. Les vêtements de coton, de crêpe, de mousseline, de dentelle et de soie, légers et légers, ont été remplacés par des robes en tissu épais avec des jupes volumineuses.

Il s'agissait de robes longues en forme de chemises à la grecque. avec une taille haute qui glisse sous la poitrine et qui est souvent accentuée par une ceinture, et un petit volume de corsage. Le cou et les bras sont agapes. Le plus souvent, les décolletés sont carrés ; ils sont rarement arrondis, mais toujours profonds. Les manches lanternes courtes et sphériques soulignent la ligne des épaules. La saison influe sur la longueur de la jupe. Certains mannequins portaient de longues traînes.

Les femmes ne portaient pas de corset avant 1809. Cependant, ils ont ensuite regagné en popularité. Bien qu'ils soient dessinés de manière plus lâche qu'aux époques précédentes et suivantes, les femmes ne portent pas de corset.

Le portrait de Maria Lopukhina par Borovikovsky est une illustration d'un costume simple du début du siècle.

Ou encore le portrait d'apparat de l'épouse de Nicolas Ier, Alexandra Feodorovna.

Les vêtements des fashionistas russes sont plus sophistiqués et plus sobres que ceux des Françaises. Elles intègrent parfois des détails et des éléments de costumes folkloriques russes dans leur look.

Les robes ne sont plus entièrement blanches depuis 1810. Compte tenu du climat russe, on commence à confectionner des robes simples en velours coûteux et en brocart épais. Parfois dotés de manches longues et de décorations brodées, les turbans étaient tous portés par les femmes lors des cérémonies de mariage.

1825 marque un tournant dans la mode. La jupe de la robe de style Empire prend la forme d'une cloche étroite. Les trains disparaissent. Les fashionistas de l'époque auraient rêvé d'opulents châles du Cachemire en laine de chèvre tibétaine, ou de courtes vestes de spencer portées sur des robes, une marque de fabrique de l'ère Empire.

Longs gants, collier de perles, perles minuscules autour du cou, chapeaux à la Pamela, bonnets vaporeux et « orientaux ».. les turbans étaient tous portés par les femmes pour compléter leur tenue. Les manteaux de fourrure en provenance de Russie sont de plus en plus à la mode. Les fleurs délicates ont accentué la féminité et la légèreté des images en ornant les coiffures hautes avec des boucles sur les tempes.

Par exemple, Ekaterina Avdulina porte une élégante robe à taille haute datant du premier quart des années 1800. Elle porte un châle cachemirien jaune vif autour de ses épaules.

Si l'on compare avec la mode moderne, les robes de style empire sont toujours d'actualité. Ce look dissimule les défauts et les kilos superflus tout en allongeant visuellement la silhouette.

Les costumes de cette époque sont admirables dans le film « Guerre et Paix » (1967)."

Le romantisme et le style Biedermeier dans l'habillement féminin

Le style Empire a été éphémère. Cependant, la tendance à la sophistication et à la féminité n'a pas disparu. Il a été remplacé dans les années 1930 par le style romantique, qui était aussi le style biedermeier des années 1820-1840, une tendance parallèle unique et fascinante de la mode européenne.

En réalité, Biedermeier n'est pas le nom d'un mouvement artistique. C'est le terme utilisé pour décrire une période de trente ans au début du 19e siècle qui s'étend des révolutions européennes aux guerres napoléoniennes. Cette période a vu l'émergence d'un mouvement artistique qui s'est surtout manifesté dans les pays germanophones dans toute une série de disciplines artistiques et culturelles. Y compris ce que portent les femmes.

Les motifs d'inspiration grecque ne sont plus courants. Elles sont remplacées par une coupe traditionnelle. Des manches bouffantes larges et volumineuses sur des robes avec des jupes amples et beaucoup de plis qui mettent en valeur les épaules et le cou.

La taille reprend sa place. Et si elle est excessivement haute, alors juste un peu. Les manches larges, les jupes amples et les corsets, qui reviennent en force et se resserrent, attirent l'attention sur une taille fine.

La partie supérieure de la robe, moins décolletée qu'auparavant, met en valeur la poitrine et les épaules basses de la femme, tandis que la longueur de la jupe remonte jusqu'aux chevilles. une multitude de froufrous, de rubans et d'ornements en dentelle.

Les robes à crinoline sont rares, voire inexistantes. Un certain nombre de jupons très amidonnés sont portés sous la robe pour soutenir les jupes supérieures et donner l'illusion du bouffant.

Les manches sont un symbole unique de l'époque. Ils sont toujours larges et étendus. La plupart des robes de tous les jours ont des manches longues et simples. Pour ajouter du volume, des os de baleine ont été cousus dans la partie supérieure.

Il existe des manches gigot. On les appelait en plaisantant « gigots d'agneau » en Russie. La partie supérieure de la manche était incroyablement large et bouffante. Cependant, elle est devenue de plus en plus petite.

Le plus souvent, des manches lanternes courtes et volumineuses étaient cousues sur le revers des robes de bal. La manche pouvait être composée de deux parties : une manche intérieure courte et dense, doublée de coton ou de duvet, et une manche supérieure longue, en soie ou en matériaux translucides.

Les accessoires et les détails, tels que les boas en fourrure ou en plumes qui étaient populaires à cette époque, les châles, les capes, les parapluies et les manchons, font l'objet d'une grande attention.

Karl Bryullov a peint « La cavalière » Un portrait de la grande-duchesse Elena Pavlovna et un portrait de Natalia Gontcharova peint par Alexandre Brioullov sont des exemples de charmantes tenues féminines de cette époque.

Il existait déjà des sections distinctes pour les robes de tous les jours, les robes du matin et les robes de bal. Des modèles plus simples, à manches longues et sans décolleté, étaient utilisés pour les tenues de tous les jours. Elles portaient des gants courts et des ombrelles. La pâleur aristocratique était à la mode. Des écharpes avec des fichus en dentelle étaient drapées sur les épaules.

Les robes de bal étaient cousues avec des épaules ouvertes, un décolleté et des manches longues ou courtes. La robe de soirée à manches courtes est superbe avec des gants longs. Une ceinture avec une boucle ou un nœud attirait inévitablement l'attention sur une taille fine.

Les robes étaient agrémentées de châles, d'une écharpe ronde faite de plumes d'autruche et de fourrure, et d'une écharpe, qui tombe dans le dos jusqu'à la taille avant d'être jetée sur les bras devant, pliés aux coudes.

À la même époque, la tenue d'équitation des femmes, connue sous le nom de « robe d'amazone » – une longue jupe en laine associée à un chemisier étroit – commence à gagner en popularité. Ils comprennent un chapeau couvert d'un voile et des gants.

Les robes ne sont plus seulement faites de tissus clairs ; elles peuvent aussi être faites de tissus colorés, y compris à carreaux ou foncés. Les volants et la dentelle commencent à être à la mode.

Le bonnet à haute couronne est un chapeau particulièrement à la mode à cette époque, porté par les femmes avec les cheveux ramenés sur la tête. Le visage était encadré par le large bord rigide du bonnet, qui se rétrécissait vers l'arrière de la tête. De larges rubans noués en nœud sous le menton servaient à maintenir la coiffure sur la tête. Les dames portent des bonnets de lin à la maison, qui s'estompent progressivement.

Les coiffures lisses sans boucles remplacent progressivement les coiffures complexes et hautes à la mode avec divers chignons, boucles asymétriques et boucles fouettées, nœuds de cheveux et boucles qui étaient populaires au début de cette période.

La mode anglaise « à la Clotilde » qui se caractérise par des nattes près des oreilles, est actuellement en vogue.

Style – second rococo (années 1840-60)

La monarchie française, qui avait été renversée à la fin du XVIIIe siècle lors de la Grande Révolution française, avait été rétablie au milieu du XIXe siècle. Le style rococo, l'un des courants de mode les plus marquants de l'histoire de l'aristocratie française à la veille de la révolution, renaît avec la restauration de l'ordre ancien. Cette période a été qualifiée de « second Rococo » ou « style exposition » seulement maintenant.

Le goût de la nouvelle impératrice française Eugénie pour l'époque de la reine française Marie-Antoinette et l'engouement des dames mondaines pour les vêtements de la marquise de Pompadour, l'une des femmes les plus célèbres du XVIIIe siècle, ont eu un impact sur la résurgence de cette mode dans l'habillement féminin au XIXe siècle.

L'apogée du second rococo (années 1850-1860) et la petite crinoline (années 1840-50) constituent le second style rococo. Le retour à la mode se traduit par des jupes luxuriantes, des crinolines, des corsets, des châles de style oriental, des manches volumineuses, des nœuds, des bouffants, des volants, de la dentelle et des rubans.

Au milieu des années 1800, les femmes tentent à nouveau de dissimuler les contours naturels de leur corps par des couches de vêtements. Elles devaient enfiler des pantalons, des bas et une longue chemise blanche en guise de sous-vêtements avant de pouvoir partir. Enfilez un corset en os de baleine et serrez-le. La taille fine est de nouveau à la mode, comme à l'époque du rococo au XVIIIe siècle.

Une crinoline – un cadre composé de jusqu'à six jupons – complétait les préparatifs. Le premier corset a été fabriqué avec du crin de cheval. Il mesurait la longueur du genou. Ce n'est qu'après cela que l'on pouvait mettre une robe.

La crinoline s'est améliorée au milieu du siècle. Depuis 1859, l'armature est constituée de cerceaux d'acier élastiques. Les crinolines connaîtront un essor fulgurant.

Dans les années 1850 et 1860, les femmes se noient dans des jupes extraordinairement larges. Certaines de ces robes avaient des ourlets qui mesuraient 180 cm de diamètre. Ces robes sont portées non seulement par les femmes de la noblesse, mais aussi par les femmes moyennement aisées. Création d'un modèle de robe féminine polyvalente avec un corsage amovible. Le haut de la robe change selon l'heure de la journée ; le soir, les épaules et les bras sont ouverts. Quelque chose de fermé, en portant la même jupe pendant la journée.

Les vêtements féminins commencent à devenir extrêmement ostentatoires. Les draperies en tissu lourd remplacent les motifs simples et les tissus légers. Le velours, le brocart, le satin, la laine, le damas et la soie sont utilisés pour la couture des robes de bal et des vêtements de tous les jours. Une nouveauté apparaît : le « cristal de gaze » le tissu, qui est fait de fils bicolores.

En outre, les couleurs ont changé. Les teintes claires ont presque disparu. Le tissu de couleur foncée est surtout utilisé pour la couture des ensembles monochromes des dames. On utilise des tissus à carreaux et à rayures. Le rouge vif, le violet et le fuchsia sont devenus des couleurs populaires depuis l'invention des colorants.

La quantité de fleurs, de dentelles, de volants, de franges, de broderies et de fleurs artificielles sur les vêtements est de plus en plus importante."

Les dames se promènent ou visitent avec un gilet cosaque ajusté, une nouveauté à la mode à l'époque.

Les coiffures deviennent plus simples : lourdes avec un nœud à l'arrière et quelques boucles, ou lisses avec une raie droite. Elles sont ornées de diadèmes et de guirlandes florales. ou balayés et aseptisés dans le shinon.

Jusque dans les années 1860, les gens portaient des casquettes et des chapeaux. Puis, la mode vestimentaire aidant, ils ont pris la place des petits chapeaux.

La mode féminine de la seconde moitié du XIXe siècle est celle du positivisme (années 1870-80)

Contrairement aux « grands styles » Comme le baroque et le classicisme, le positivisme n'a pas imprégné toutes les formes d'art européen. En fait, les costumes féminins et les arts appliqués et décoratifs de la seconde moitié du XIXe siècle ont été influencés par lui. Par exemple, c'est une période d'émergence de l'impressionnisme et du réalisme en peinture.

Depuis les années 1870, le second style rococo des tailleurs féminins a cédé la place au style positiviste.

Au milieu des années 1800, la tendance est à la simplification des costumes. Les silhouettes grandes et minces qui s'adaptent parfaitement aux robes sont à la mode.

La « révolution » La « révolution » dans l'industrie de la mode a commencé avec la suppression des crinolines, qui étaient si larges à l'époque du second rococo que les femmes ne pouvaient même pas voir où elles mettaient les pieds en raison de l'ampleur de leurs jupes.

Au départ, les crinolines ont commencé à remplacer les crinolettes, qui étaient un type de superposition qui ressemblait à une jupe sur un cadre en fil de fer avec un buste porté autour des fesses. Leur brève existence s'étend de la fin des années 1860 au début des années 1980.

Par la suite, les tournures sont apparues – de petites structures en fil de fer, semblables à des coussins de coton ou à des oreillers, fixées sous la robe, au niveau de la taille.

La zone fessière de la jupe est conçue pour avoir du volume et de la splendeur grâce à tous ces dispositifs. Au fil du temps, le devant des jupes est devenu de plus en plus étroit et la structure du cadre s'est déplacée vers l'arrière. L'ère de la tournure commence, remplaçant complètement la crinoline.

Le « tunik » à tournure Dans les années 1870, les robes prennent une forme étrange, ressemblant à la lettre latine S : les jupes sont étroites et rigoureusement droites sur le devant. Dos : convexe. La principale caractéristique qui distingue et caractérise le style positiviste est la silhouette à la mode à cette époque, qui se compose de tailleurs et de robes dont les jupes épousent délicatement la silhouette et s'évasent vers le bas.

La traîne de la robe, c'est-à-dire la partie élastiquée du dos qui ressemble à une large queue, est droite et comporte beaucoup de draperies qui ont été ramenées vers l'arrière et rassemblées en plis de nœuds. En outre, le tissu de la jupe sous la traîne est plié et collé de l'intérieur.

La robe « tunique le corsage est lisse et tendu. Manches droites qui s'affinent vers le poignet. Dans les robes de tous les jours, pratiquement aucun corps n'est visible ; tout est couvert, du menton aux mains.

Seules les robes de soirée peuvent avoir les épaules ouvertes, un décolleté et des manches courtes.

À l'origine, ces robes étaient composées de velours aux teintes profondes et de tissu de laine. Les gants en tissu fin, les parasols, les longues ficelles perlées, les petits sacs à main sur de longues ficelles et les différents petits chapeaux s'accordent tous avec la robe-tunique."

Les coiffures complexes sont de nouveau à la mode. Les franges sont courtes et bouclées. De fausses boucles sont parfois appliquées. Les chapeaux des femmes ornés de fleurs et de plumes ont commencé à ressembler à des tatouages au début du siècle.

À la même époque, divers styles de vêtements d'intérieur font leur apparition : bonnets, robes à manches kimono, peignoirs et vêtements d'extérieur à coupe large. Les robes de bal inspirées du positivisme, avec leur petite traîne, leur col montant et leur encolure horizontale, se distinguent des tenues quotidiennes conservatrices.

Avec la « tunique » robe, un « tailleur » le costume – un costume de cavalière – ainsi que les premières femmes libérées, ou féministes, ont également fait leur apparition. Cette tenue s'apparente à un costume trois pièces pour homme et comprend une veste, un chemisier et une jupe. Les femmes l'accessoirisent avec des cols et des poignets amidonnés, ainsi que des cravates inspirées de la mode masculine.

Un autre style de vêtements élégants était fait de taffetas et était parfois appelé « vocalis » (sonore). Des froufrous ornaient les manches et l'encolure, et des franges garnissaient le bas de la jupe, créant un « frou-frou » unique le son en marchant. Ce style était considéré comme très élégant.

Naturellement, les tendances européennes (françaises) étaient généralement suivies dans la mode russe. Cependant, le style « à la russe » est toujours d'actualité Ce style est apparu au milieu du 19e siècle à la suite du mouvement slavophile, qui s'opposait à l'imitation des nouvelles tendances occidentales. Les femmes portaient des tenues simples, dépourvues de tout ornement supplémentaire. Un petit nœud ou une draperie remplace la tournure.

Époque	La mode typique
Début des années 1800	Robes à taille empire avec des décolletés hauts, des tissus légers et des motifs simples
Milieu du XIXe siècle	Jupes amples soutenues par des crinolines, corsages ajustés et détails en dentelle
Fin des années 1800	Silhouettes en sablier avec des corsets, des bustes et des tissus épais

L'examen de la mode russe du XIXe siècle à travers le prisme du portrait offre une fenêtre intrigante sur la grâce et le raffinement de l'époque. Les vêtements représentés dans ces œuvres d'art reflètent non seulement les styles actuels, mais aussi le statut social, les normes culturelles et les préférences esthétiques de l'époque.

Ces portraits dépeignent un monde dans lequel la mode jouait un rôle crucial dans la définition de l'identité et l'expression de soi, comme en témoignent les détails raffinés et les tissus opulents qu'ils présentent. Chaque vêtement, des somptueuses robes aristocratiques aux vêtements plus sobres de la classe moyenne, transmet un aspect différent de la dynamique sociale et des influences artistiques de l'époque.

L'étude de la mode de cette époque permet d'apprécier le riche héritage culturel de la Russie et l'influence des vêtements sur l'identité des femmes qui y sont représentées. Ces portraits sont autant de fenêtres sur une époque révolue où la mode était un puissant symbole de prestige, de beauté et de coutume, en plus d'être de magnifiques représentations artistiques.

Les portraits d'artistes du XIXe siècle décrivent la mode féminine russe, qui combinait les influences européennes, l'élégance et la tradition pour créer des robes élaborées, des tissus coûteux et des accessoires raffinés qui soulignaient le statut social et l'identité culturelle des femmes.

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