La moda femminile del XIX secolo: cosa indossavano le bellezze della Russia dell “epoca secondo i ritratti degli artisti

La moda femminile russa era elegante e raffinata nel XIX secolo. Con un'attenzione meticolosa ai tessuti, al design e agli ornamenti, l'abbigliamento di quest'epoca rifletteva lo status sociale e i valori culturali dell'epoca.

Gli artisti del XIX secolo hanno incarnato perfettamente questo stile nei loro ritratti, mettendo in risalto gli abiti opulenti, la gioielleria abile e i ricami elaborati che le signore russe indossavano. Queste immagini offrono una finestra sul passato, mostrando l'eleganza e la bellezza che hanno caratterizzato la moda di quell'epoca.

Esaminando queste foto, possiamo farci un'idea non solo delle preferenze di moda delle donne russe, ma anche degli standard e delle influenze culturali che hanno influenzato il loro abbigliamento. La moda del XIX secolo, che spaziava dagli ornamentali abiti da ballo ai più semplici abiti da giorno, racconta un'affascinante storia di tradizione, maestria e prestigio.

Come è cambiato l'abito femminile nel corso del XIX secolo

Il XIX secolo è noto per i suoi splendidi abiti femminili, proprio come il XVIII secolo prima di esso. Questo è evidente nelle opere d'arte create durante quell'epoca e nei film ad essa dedicati. Il neoclassicismo si afferma all'inizio del XX secolo, suscitando nelle donne il fascino dell'antichità e dei costumi in stile impero all'inizio del decennio.

Il romanticismo transitorio prende il suo posto negli anni Trenta. Il secondo stile rococò, emerso a metà del XIX secolo e durato fino agli anni Settanta del XIX secolo, prenderà il suo posto. Poi c'era il positivismo, il turista. Nell'era moderna del 1890.

Lo stile impero è il revival dell'antichità e della “moda nuda”

L'intricatezza degli abiti non era ciò che definiva la moda femminile all'inizio del secolo. La naturalezza e la compiutezza del neoclassicismo che dominava tutta l'arte dell'epoca furono definite nella moda russa “stile Impero” o chemise (derivato dalla parola francese “chemise”) che significa camicia).

La rivista di moda “Moscow Mercury” affermava all'epoca che “l'importante è delineare le forme del costume di oggi”." Cioè, l'abbigliamento dovrebbe abbracciare il ventre e le gambe per mostrare i contorni naturali della figura.

Le donne furono finalmente liberate da corsetti e crinoline. E respiravano profondamente. Gli abiti in cotone, crêpe, mussola, pizzo e seta, leggeri, ariosi e senza peso, sono stati sostituiti da abiti in tessuto spesso con gonne voluminose.

Si trattava di semplici abiti lunghi a forma di camicia alla greca. con una vita alta che scivola sotto il petto ed è spesso accentuata da una cintura, e un piccolo volume di corpetto. Il collo e le braccia sono aperti. Il più delle volte le scollature sono quadrate, raramente arrotondate, ma sempre profonde. Le maniche corte e sferiche a lanterna evidenziano la linea delle spalle. La stagione influisce sulla lunghezza della gonna. Alcuni modelli avevano lunghi strascichi.

Le donne non indossarono corsetti fino al 1809 circa. Tuttavia, in seguito tornarono in auge. Nonostante fossero disegnate in modo più sciolto rispetto a quelle dei periodi precedenti e successivi.

Il ritratto di Maria Lopukhina di Borovikovsky è un'illustrazione di un costume semplice di fine secolo.

O il ritratto da cerimonia della moglie di Nicola I, Alexandra Feodorovna.

L'abbigliamento delle fashioniste russe è più sofisticato e sobrio di quello delle francesi. A volte incorporano nel loro look dettagli e componenti dei costumi popolari russi.

Dal 1810 gli abiti non sono più tutti bianchi. Tenendo conto del clima russo, iniziano a confezionare semplici abiti in velluto costoso e broccato spesso. Occasionalmente con maniche lunghe e decorazioni ricamate.

Il 1825 segna un cambiamento nella moda. La gonna dell'abito in stile impero assume la forma di una stretta campana. I treni scompaiono. Le appassionate di moda dell “epoca avrebbero sognato gli opulenti scialli del Kashmir in lana di capra tibetana o le corte giacche spencer indossate sopra gli abiti, segno distintivo dell ‘epoca dell ’Impero.

Guanti lunghi, un filo di perle, piccole perle intorno al collo, cappelli stile Pamela, berretti vaporosi e “orientali” I turbanti erano tutti indossati dalle donne per completare i loro abiti. I cappotti di pelliccia provenienti dalla Russia stanno diventando di tendenza. I fiori delicati accentuavano la femminilità e la leggerezza delle immagini ornando le acconciature alte con riccioli alle tempie.

Per esempio, Ekaterina Avdulina indossa un elegante abito a vita alta del primo quarto dell “800. La donna indossa uno squisito scialle Kashmiri di colore giallo brillante attorno alle spalle.

Se facciamo un paragone con la moda moderna, gli abiti da donna in stile impero sono ancora in voga. Questo look nasconde i difetti e il peso in eccesso, allungando visivamente la figura.

I costumi di quest'epoca sono ammirabili nel film del 1967 “Guerra e pace”."

Romanticismo e stile Biedermeier nell “abbigliamento femminile

Lo stile Impero ebbe vita breve. Tuttavia, la tendenza verso la raffinatezza e la femminilità non è svanita. Negli anni Trenta fu sostituito dallo stile romantico, che era anche lo stile biedermeier del 1820-1840, una tendenza parallela unica e affascinante nella moda europea.

In realtà, Biedermeier non è il nome di un movimento artistico. È il termine usato per descrivere un trentennio all “inizio del XIX secolo che va dalle rivoluzioni europee alle guerre napoleoniche. Questo periodo vide l'emergere di un movimento artistico che si manifestò soprattutto nelle nazioni di lingua tedesca in una serie di discipline artistiche e culturali. Compreso ciò che indossano le donne.

I modelli di ispirazione greca non sono più comuni. Vengono sostituiti da un taglio tradizionale. Ampie e voluminose maniche a sbuffo su abiti con gonne ampie e molte pieghe che mettono in evidenza le spalle e il collo.

Il girovita torna alla sua posizione corretta. E se è eccessivamente alta, allora basta poco. Maniche larghe, gonne ampie e corsetti, che stanno tornando in auge e sono sempre più stretti, attirano l'attenzione su una vita sottile.

La parte superiore dell'abito, con scollature meno esposte rispetto al passato, mette in evidenza il petto e le spalle basse di chi lo indossa, mentre la lunghezza delle gonne sale fino alle caviglie. un sacco di fronzoli, nastri e ornamenti in pizzo.

Occasionalmente, se non mai, ci sono abiti che hanno una crinolina. Una serie di sottogonne molto inamidate vengono indossate sotto l'abito per sostenere le gonne superiori e dare l'illusione di gonfiore.

Le maniche sono un simbolo unico dell'epoca. Sono costantemente grandi ed espansivi. La maggior parte degli abiti di tutti i giorni ha maniche lunghe e semplici. Per aggiungere volume, l'osso di balena veniva cucito nella parte superiore.

Ci sono maniche gigot. Venivano scherzosamente chiamate “cosce d'agnello” in Russia. La parte superiore della manica era incredibilmente ampia e gonfia. Tuttavia, è diventato progressivamente sempre più piccolo.

Il più delle volte, maniche corte e voluminose a lanterna venivano cucite sul polsino degli abiti da ballo. La manica poteva essere composta da due parti: una manica interna corta e fitta, foderata di cotone idrofilo o piuma, e una manica superiore lunga in seta o materiali traslucidi.

Gli accessori e i dettagli, come i boa di pelliccia o di piume che erano popolari in questo periodo, gli scialli, le mantelle, gli ombrelli e i manicotti, sono oggetto di grande attenzione.

Karl Bryullov dipinge “La cavallerizza” un ritratto della granduchessa Elena Pavlovna, e Alexander Bryullov dipinse un ritratto di Natalia Goncharova, che sono esempi di un affascinante abbigliamento femminile di quest'epoca.

Esistevano già sezioni separate per gli abiti da giorno, da mattina e da ballo. I modelli più semplici, con maniche lunghe e senza scollatura, erano utilizzati per l'abbigliamento quotidiano. Si indossavano guanti corti e ombrellini. Il pallore aristocratico era di moda. Sulle spalle venivano drappeggiate sciarpe con pizzi e merletti.

Gli abiti da ballo erano cuciti con spalle scoperte, scollatura e maniche lunghe o corte. L'abito da sera con le maniche corte stava benissimo con i guanti lunghi. Una cintura con fibbia o fiocco attirava inevitabilmente l'attenzione su una vita sottile.

Gli abiti erano accessoriati con scialli, una sciarpa rotonda fatta di piume di struzzo e pelliccia, e una sciarpa echarpe, che cade sul retro fino alla vita prima di essere gettata sulle braccia davanti, piegate ai gomiti.

Nello stesso periodo inizia a diffondersi l'abbigliamento femminile per l'equitazione noto come “abito dell'Amazzone”: una lunga gonna di lana abbinata a una camicetta stretta. Includono un cappello e guanti coperti da velo.

Gli abiti non sono più fatti solo di tessuti chiari, ma anche di tessuti colorati, compresi quelli a scacchi o scuri. I volant e i pizzi iniziano a diventare di moda.

Il bonnet con una corona alta era un cappello particolarmente alla moda in questo periodo, indossato dalle donne con i capelli tirati indietro sulla testa. Il viso era incorniciato dall'ampia tesa rigida della cuffietta, che si assottigliava verso la nuca. Per tenerlo in testa si usavano ampi nastri legati a fiocco sotto il mento. Le signore indossano berretti di lino in casa, che diventano progressivamente più sobri.

Le acconciature lisce senza riccioli sostituiscono gradualmente le acconciature complesse e alte alla moda con vari chignon, ricci asimmetrici e riccioli montati, fiocchi di capelli e asole che erano popolari all'inizio di questo periodo.

La moda inglese “a la Clotilde” che si caratterizza per le trecce vicino alle orecchie, è attualmente in voga.

Stile – secondo rococò (1840-60)

La monarchia francese, rovesciata alla fine del XVIII secolo durante la Grande Rivoluzione Francese, era stata ripristinata alla metà del XIX secolo. Lo stile rococò, una delle tendenze di moda più appariscenti nella storia dell'aristocrazia francese alla vigilia della rivoluzione, è stato ripreso con la restaurazione del vecchio ordine. Fu definito il “secondo rococò” o lo “stile da esposizione” solo ora.

La predilezione della nuova imperatrice francese Eugenia per l'epoca della regina francese Maria Antonietta e l'infatuazione delle signore mondane per l'abbigliamento della marchesa di Pompadour, una delle donne più note del XVIII secolo, hanno influito sulla rinascita di questa moda nell'abbigliamento femminile durante il XIX secolo.

Il periodo di massimo splendore del secondo rococò (1850-1860) e la piccola crinolina (1840-50) costituiscono il secondo stile rococò. Il ritorno alla moda si manifestò con gonne lussuose con crinoline, corsetti, scialli in stile orientale, maniche voluminose, fiocchi, sbuffi, volant, pizzi e nastri.

A metà del 1800, le donne tentano nuovamente di coprire i contorni naturali del proprio corpo con strati di vestiti. Prima di uscire, dovevano indossare pantaloni, calze e una lunga camicia bianca come indumenti intimi. Indossare un corsetto in osso di balena e stringere. La vita sottile è di nuovo di moda, proprio come nel periodo rococò del XVIII secolo.

Una crinolina, una struttura composta da un massimo di sei sottovesti, completava i preparativi. Il primo abito è stato realizzato con il crine di cavallo. Era lungo fino al ginocchio. Solo dopo si poteva indossare un abito.

La crinolina era migliorata entro la metà del secolo. Dal 1859 la struttura è costituita da cerchi d'acciaio elastici. Si assiste a un boom delle crinoline.

Le donne degli anni Cinquanta e Sessanta dell'Ottocento annegavano in gonne straordinariamente ampie. Alcuni di questi abiti avevano orli di 180 cm di diametro. Non solo le nobildonne indossano tali abiti, ma anche le donne moderatamente benestanti. Nasce un modello di abito da donna multiuso con corpetto staccabile. La parte superiore dell'abito cambiava a seconda dell'ora del giorno; la sera aveva le spalle e le braccia aperte. Qualcosa di chiuso, indossando la stessa gonna durante il giorno.

L'abbigliamento femminile inizia a diventare estremamente ostentato e sfarzoso. I drappeggi in tessuto pesante prendono il posto di disegni semplici e tessuti leggeri. Velluto, broccato, raso, lana, damasco e seta sono utilizzati per cucire gli abiti da ballo e gli abiti da giorno. Emerge qualcosa di nuovo: il “cristallo di garza” tessuto composto da fili bicolore.

Inoltre, i colori cambiarono. Le tinte chiare sono quasi scomparse. Il tessuto di colore scuro viene utilizzato per lo più per cucire gli abiti monocromatici delle signore. Vengono utilizzati tessuti a scacchi e a righe. Il rosso intenso, il viola e il fucsia sono diventati colori popolari dopo l'invenzione delle tinture.

La quantità di fiori, pizzi, volant, frange, ricami e fiori artificiali sugli abiti sta diventando “eccessiva”."

Le signore venivano viste passeggiare o andare in visita con un gilet cosacco aderente, una novità alla moda dell'epoca.

Le acconciature diventano più lineari: pesanti con un nodo dietro e qualche ricciolo, oppure lisce con la riga in testa. Erano adornati con diademi e ghirlande floreali. o spazzati e igienizzati nello shinon.

Fino agli anni Sessanta dell'Ottocento si indossavano berretti e cappelli. Poi, man mano che l'abbigliamento diventava più alla moda, hanno preso il posto dei cappellini.

La moda femminile della seconda metà del XIX secolo è lo stile del positivismo (anni 1870-80)

A differenza dei “grandi stili” Come il barocco e il classicismo, il positivismo non ha permeato tutte le forme d'arte europee. Fondamentalmente, gli abiti femminili e l'arte applicata e decorativa della seconda metà dell'Ottocento sono influenzati da lui. Per esempio, era il periodo dell'emergere dell'impressionismo e del realismo in pittura.

A partire dagli anni Settanta del XIX secolo, il secondo stile rococò negli abiti femminili ha lasciato il posto allo stile positivista.

A metà dell'Ottocento si assiste a una tendenza alla semplificazione dei costumi. Vanno di moda le figure alte e slanciate che si adattano perfettamente agli abiti.

La “rivoluzione” nell'industria della moda iniziò con l'eliminazione delle crinoline, che durante la seconda epoca rococò erano così ampie che le donne non riuscivano nemmeno a vedere dove mettevano i piedi a causa dell'ampiezza delle gonne.

Inizialmente, le crinoline iniziarono a sostituire le crinoline, che erano un tipo di sovrapposizione che assomigliava a una gonna su un telaio di filo metallico con un busto indossato intorno alle natiche. La loro breve esistenza va dalla fine degli anni Sessanta del XIX secolo all'inizio degli anni Ottanta.

Successivamente, sono comparsi i busti: piccole strutture in filo metallico, simili a batuffoli di cotone o cuscini, applicate sotto l'abito sotto la vita.

La zona dei glutei della gonna era progettata per avere volume e splendore grazie a tutti questi dispositivi. Con il passare del tempo, la parte anteriore delle gonne divenne sempre più stretta e la struttura del telaio si spostò indietro. Inizia l'era del bustino, che sostituisce completamente la crinolina.

Il “tunik” con busto negli anni '70 del XIX secolo, l'abito assunse una forma strana, simile alla lettera S latina: le gonne erano strette e rigidamente dritte sul davanti. Schiena: convessa. La caratteristica principale che contraddistingue e caratterizza lo stile positivista è la silhouette alla moda di quest'epoca, che consiste in abiti e vestiti con gonne che si adattano delicatamente alla figura e si allargano verso il basso.

Lo strascico dell'abito, che è la parte posteriore elasticizzata che assomiglia a un'ampia coda, è dritto e presenta molti drappeggi che sono stati tirati indietro e raccolti in pieghe a fiocco. Inoltre, il materiale della gonna sotto lo strascico veniva piegato e nastrato dall'interno.

L'abito “tunica ha un corpetto liscio e teso. maniche dritte che si assottigliano verso il polso. Negli abiti di tutti i giorni non è visibile praticamente nulla del corpo; tutto è coperto, dal mento alle mani.

Solo gli abiti da sera possono avere le spalle scoperte, la scollatura e le maniche corte.

In origine, questi abiti erano composti da velluto in tonalità profonde e tessuto di lana. I guanti in tessuto sottile, gli ombrellini, le lunghe stringhe di perline, le piccole borsette su lunghe corde e i diversi cappellini si abbinavano bene all'abito “tunica”."

Le acconciature con acconciature complesse sono di nuovo di moda. La frangia è corta e riccia. Occasionalmente vengono applicati dei falsi riccioli. I cappelli femminili impreziositi da fiori e piume cominciarono ad assomigliare a tatuaggi all'inizio del secolo.

In questo periodo emerse una varietà di stili di abbigliamento per la casa, tra cui cuffiette, vestaglie con maniche a kimono, peignoir e capispalla dal taglio ampio. Gli abiti da ballo ispirati al Positivismo, con il loro piccolo strascico, il colletto rialzato e la scollatura orizzontale, si distinguono dall'abbigliamento quotidiano conservatore.

Insieme alla “tunica” abito, un “taillier” Sono comparsi anche abiti da cavallerizza e le prime donne liberate, o femministe. L'abbigliamento era simile a un completo maschile a tre pezzi e comprendeva giacca, camicetta e gonna. Le donne li accessoriarono con colletti e polsini inamidati e con cravatte ispirate alla moda maschile.

Un altro stile di abbigliamento elegante era fatto di taffetà e veniva occasionalmente chiamato “vocalis” (sonoro). I fronzoli ornavano le maniche e la scollatura, e le frange ornavano la parte inferiore della gonna, creando un “frou-frou” unico suono mentre si camminava. Questo era considerato un abito molto elegante.

Naturalmente, le tendenze europee (francesi) sono state generalmente seguite nella moda russa. Tuttavia, l'abito “alla russa stile emerso a metà del XIX secolo come risultato del movimento slavofilo, che si opponeva alla copia delle nuove tendenze occidentali. Le donne indossavano abiti semplici, privi di qualsiasi abbellimento supplementare. Un piccolo fiocco o un drappeggio prendevano il posto del bustino.

L'epoca	La moda tipica
Primi anni del 1800	Abiti a vita impero con scollature alte, tessuti leggeri e disegni semplici
Metà del 1800	Gonne ampie sostenute da crinoline, corpetti aderenti e dettagli in pizzo
Fine del 1800	Silhouette a clessidra con corsetti, busti e tessuti pesanti

Esaminare la moda russa del XIX secolo attraverso il prisma della ritrattistica offre una finestra intrigante sulla grazia e la raffinatezza dell'epoca. L'abbigliamento ritratto in queste opere d'arte non solo rispecchia gli stili attuali, ma trasmette anche la posizione sociale, le norme culturali e le preferenze estetiche dell'epoca.

Questi ritratti ritraggono un mondo in cui la moda giocava un ruolo cruciale nel definire l'identità e nell'esprimere se stessi, come dimostrano i dettagli raffinati e i tessuti opulenti di cui sono dotati. Ogni capo di abbigliamento, dai sontuosi abiti aristocratici a quelli più sobri della classe media, trasmette un aspetto diverso delle dinamiche sociali e delle influenze artistiche dell'epoca.

Lo studio della moda di quest'epoca permette di apprezzare la ricca eredità culturale della Russia e l'influenza dell'abbigliamento sull'identità delle donne ritratte. Questi ritratti sono una finestra su un'epoca passata in cui la moda era un potente simbolo di prestigio, bellezza e consuetudine, oltre ad essere splendide rappresentazioni artistiche.

I ritratti degli artisti del XIX secolo ritraggono la moda femminile russa, che combina influenze europee, eleganza e tradizione per creare abiti elaborati, tessuti costosi e accessori elaborati che sottolineano la posizione sociale e l'identità culturale delle donne.

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