Frauenmode des XIX. Jahrhunderts: was die Schönheiten Russlands damals trugen, nach den Porträts von Künstlern

Die russische Damenmode war im 19. Jahrhundert elegant und raffiniert. Die Kleidung dieser Epoche spiegelte den sozialen Status und die kulturellen Werte der Zeit wider, indem sie sorgfältig auf Stoffe, Design und Verzierungen achtete.

Künstler des 19. Jahrhunderts brachten diesen Stil in ihren Porträts perfekt zum Ausdruck, indem sie die opulenten Kleider, den kunstvollen Schmuck und die aufwendigen Stickereien hervorhoben, die russische Damen trugen. Diese Bilder bieten einen Blick in die Vergangenheit und zeigen die Eleganz und Schönheit, die die Mode dieser Epoche prägten.

Anhand dieser Fotos erhalten wir nicht nur einen Einblick in die Modevorlieben der russischen Frauen, sondern auch in die kulturellen Normen und Einflüsse, die ihre Kleidung beeinflussten. Die Mode des 19. Jahrhunderts, die von prunkvollen Ballkleidern bis hin zu schlichteren Tageskleidern reichte, erzählt eine faszinierende Geschichte von Tradition, Kunstfertigkeit und Prestige.

Wie sich der weibliche Anzug im 19. Jahrhundert verändert hat

Das XIX. Jahrhundert ist bekannt für seine atemberaubend schönen Frauenkleider, ähnlich wie das XVIII. Das zeigt sich in den Kunstwerken dieser Epoche ebenso wie in den Filmen, die ihr gewidmet sind. Der Neoklassizismus wurde erst an der Wende zum 20. Jahrhundert populär, was wiederum bei den Frauen zu Beginn des Jahrzehnts eine Faszination für die Antike und Kostüme im Empire-Stil auslöste.

Die vergängliche Romantik nimmt ihren Platz in den 1930er Jahren ein. Der zweite Rokoko-Stil, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam und bis in die 1870er Jahre andauerte, wird seinen Platz einnehmen. Dann kam der Positivismus, der Tourist. In der modernen Ära der 1890er Jahre.

Der Empire-Stil ist die Wiederbelebung der Antike und der „nackten Mode“

Die Kompliziertheit der Kleiderstile war nicht das, was die Frauenmode um die Jahrhundertwende ausmachte. Die Natürlichkeit und Vollkommenheit des Neoklassizismus, der zu dieser Zeit die gesamte Kunst beherrschte, wurde in der russischen Mode als „Empire-Stil“ bezeichnet oder Chemise (abgeleitet von dem französischen Wort „chemise“) das heißt Hemd).

Die Modezeitschrift „Moskauer Merkur“ erklärte damals: „Die Hauptsache ist, die Formen des heutigen Kostüms zu umreißen." Das heißt, die Kleidung sollte Bauch und Beine umschmeicheln, um die natürlichen Konturen der Figur zu betonen.

Die Frauen wurden endlich von Korsetts und Krinolinen befreit. Und sie haben tief durchgeatmet. Die hellen, luftigen und schwerelosen Baumwoll-, Krepp-, Musselin-, Spitzen- und Seidenkleider wurden durch Kleider aus dickem Stoff mit voluminösen Röcken ersetzt.

Es waren schlichte lange Kleider in Form von Hemden im griechischen Stil. mit einer hohen Taille, die unter die Brust gleitet und häufig mit einem Gürtel betont wird, und einem kleinen Miedervolumen. Der Hals und die Arme sind weit geöffnet. Meistens sind die Ausschnitte quadratisch, selten sind sie abgerundet, aber immer tief. Kurze, kugelförmige Laternenärmel betonen die Schulterlinie. Die Jahreszeit beeinflusst die Länge des Rocks. Einige der Modelle hatten lange Schleppen.

Frauen trugen bis etwa 1809 keine Korsetts. Später wurden sie jedoch wieder populär. Trotz der Tatsache, dass sie lockerer gezeichnet waren als in früheren und späteren Perioden.

Das Porträt von Maria Lopukhina von Borovikovsky ist eine Illustration eines einfachen Kostüms aus der Jahrhundertwende.

Oder das zeremonielle Porträt der Gemahlin von Nikolaus I., Alexandra Feodorovna.

Die Kleidung der russischen Fashionistas ist raffinierter und dezenter als die der Franzosen. Gelegentlich werden Details und Bestandteile der russischen Volkstracht in ihr Aussehen eingearbeitet.

Seit 1810 sind die Kleider nicht mehr nur weiß. In Anbetracht des russischen Klimas begann man, einfache Kleider aus teurem Samt und dickem Brokat herzustellen. Gelegentlich mit langen Ärmeln und gestickten Verzierungen.

1825 markiert einen modischen Umbruch. Der Rock des Empire-Kleides nimmt die Form einer schmalen Glocke an. Züge verschwinden. Die Fashionistas von damals träumten von opulenten Kaschmirschals aus tibetischer Ziegenwolle oder von kurzen Spencer-Jacken, die über Kleidern getragen wurden, einem Markenzeichen der Empire-Ära.

Lange Handschuhe, eine Perlenkette, winzige Perlen um den Hals, Hüte im Pamela-Stil, bauschige Mützen und „orientalisch“ Turbane wurden von allen Frauen getragen, um ihr Outfit zu ergänzen. Pelzmäntel aus Russland liegen im Trend. Die zarten Blumen betonten die Weiblichkeit und Leichtigkeit der Bilder, indem sie hohe Frisuren mit Locken an den Schläfen schmückten.

Ekaterina Avdulina zum Beispiel trägt ein elegantes, hochgeschlossenes Kleid aus dem ersten Viertel des 19. Um die Schultern trägt sie einen exquisiten, leuchtend gelben Kaschmirschal.

Im Vergleich zur heutigen Mode sind Kleider im Empire-Stil für Frauen immer noch in Mode. Dieser Look kaschiert Makel und Übergewicht und lässt die Figur optisch länger erscheinen.

Die Kostüme dieser Epoche sind in dem Film „Krieg und Frieden“ von 1967 zu bewundern."

Romantik und Biedermeier in der Damenmode

Der Empire-Stil war nur von kurzer Dauer. Der Trend zu Raffinesse und Weiblichkeit ist jedoch nicht verschwunden. Er wurde in den 1930er Jahren durch den romantischen Stil abgelöst, der zufällig auch der Biedermeierstil von 1820-1840 war, eine einzigartige und faszinierende Parallelströmung in der europäischen Mode.

Biedermeier ist eigentlich nicht der Name einer Kunstrichtung. Mit diesem Begriff wird ein Zeitraum von dreißig Jahren zu Beginn des 19. Jahrhunderts bezeichnet, der von den europäischen Revolutionen bis zu den Napoleonischen Kriegen reichte. In dieser Zeit entstand eine künstlerische Bewegung, die vor allem in den deutschsprachigen Ländern in verschiedenen künstlerischen und kulturellen Disziplinen zu beobachten war. Einschließlich dessen, was Frauen tragen.

Griechisch inspirierte Designs sind nicht mehr üblich. Sie werden gegen einen traditionellen Schnitt getauscht. Weite, voluminöse Puffärmel an Kleidern mit vollen Röcken und vielen Falten, die Schultern und Hals zur Geltung bringen, erscheinen.

Die Taille kehrt in ihre richtige Position zurück. Und wenn sie zu hoch sind, dann nur ein wenig. Weite Ärmel, weite Röcke und Korsetts – die ein Comeback erleben und immer enger werden – lenken die Aufmerksamkeit auf eine schmale Taille.

Der obere Teil des Kleides, der weniger Ausschnitte als früher aufweist, betont die Brust und die tief hängenden Schultern der Trägerin, während die Länge der Röcke bis zu den Knöcheln ansteigt. eine Menge Rüschen, Bänder und Spitzenverzierungen.

Gelegentlich, wenn überhaupt, gibt es Kleider, die eine Krinoline haben. Unter dem Kleid werden mehrere stark gestärkte Unterröcke getragen, um die oberen Röcke zu stützen und die Illusion von Puffigkeit zu vermitteln.

Die Ärmel sind ein einzigartiges Symbol der Zeit. Sie sind durchweg groß und ausladend. Die Mehrzahl der Alltagskleider hat lange, einfache Ärmel. Um das Volumen zu erhöhen, wurde in den oberen Teil Walknochen eingenäht.

Es gibt Gigot-Ärmel. Sie wurden scherzhaft als „Lammkeule“ bezeichnet in Russland. Der obere Teil des Ärmels war unglaublich weit und bauschig. Er wurde jedoch nach und nach kleiner und kleiner.

Am häufigsten wurden kurze, voluminöse Laternenärmel an die Manschetten von Ballkleidern genäht. Der Ärmel konnte aus zwei Teilen bestehen: einem kurzen, dichten Innenärmel, der mit Watte oder Daunen gefüttert war, und einem oberen, langen Ärmel aus Seide oder durchscheinenden Materialien.

Den Accessoires und Details, wie den damals beliebten Pelz- oder Federboas, Schals, Umhängen, Schirmen und Muffs, wird viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Karl Bryullov malte „Die Reiterin“ Ein Porträt der Großfürstin Elena Pawlowna und ein Porträt von Natalia Gontscharowa von Alexander Bryullow sind Beispiele für die reizvolle weibliche Kleidung dieser Epoche.

Es gab bereits getrennte Abteilungen für Tages-, Morgen- und Ballkleider. Einfachere Modelle mit langen Ärmeln und ohne Ausschnitt wurden für den Alltag verwendet. Sie trugen kurze Handschuhe und Sonnenschirme. Die aristokratische Blässe war in Mode. Schals mit Spitzenfichu wurden über die Schultern drapiert.

Ballkleider wurden mit offenen Schultern, einem Halsausschnitt und entweder langen oder kurzen Ärmeln genäht. Das Abendkleid mit den kurzen Ärmeln sah mit langen Handschuhen sehr gut aus. Ein Gürtel mit einer Schnalle oder Schleife lenkte die Aufmerksamkeit unweigerlich auf eine schlanke Taille.

Zu den Kleidern gehörten Schals, ein runder Schal aus Straußenfedern und Pelz sowie ein Echarpe-Schal, der hinten bis zur Taille fällt und vorne über die Arme geworfen wird, die an den Ellbogen angewinkelt sind.

Etwa zur gleichen Zeit wird die als „Amazonenkleid“ bekannte Reitkleidung für Frauen – ein langer Wollrock, der mit einer schmalen Bluse kombiniert wird – immer beliebter. Dazu gehören ein schleierbedeckter Hut und Handschuhe.

Kleider sind nicht mehr nur aus hellen Stoffen, sondern können auch aus farbigen, karierten oder dunklen Stoffen hergestellt werden. Rüschen und Spitzen kommen in Mode.

Die Haube mit hoher Hutkrone war eine besonders modische Kopfbedeckung in dieser Zeit, die von Frauen mit hochgestecktem Haar auf dem Kopf getragen wurde. Das Gesicht wurde von der steifen, breiten Krempe der Haube umrahmt, die sich zum Hinterkopf hin verjüngte. Breite Bänder, die unterhalb des Kinns zu einer Schleife gebunden wurden, dienten dazu, sie auf dem Kopf zu halten. Die Damen trugen zu Hause Leinenmützen, die nach und nach immer dezenter wurden.

Glatte Frisuren ohne Locken ersetzen allmählich die modischen komplizierten und hohen Frisuren mit verschiedenen Dutts, asymmetrischen Locken und gepeitschten Locken, Haarschleifen und Schleifen, die zu Beginn dieser Periode beliebt waren.

Die englische Mode „a la Clotilde“ mit Zöpfen, die bis zu den Ohren reichen, ist derzeit sehr in Mode.

Stil – zweites Rokoko (1840-60er Jahre)

Die französische Monarchie, die Ende des 18. Jahrhunderts durch die Große Französische Revolution gestürzt worden war, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts wiederhergestellt. Der Rokoko-Stil, einer der auffälligsten Modetrends in der Geschichte der französischen Aristokratie am Vorabend der Revolution, wurde mit der Wiederherstellung der alten Ordnung wiederbelebt. Man nannte es das „zweite Rokoko“ oder der „Ausstellungsstil“ nur noch.

Die Vorliebe der neuen französischen Kaiserin Eugenie für die Zeit der französischen Königin Marie Antoinette und die Verliebtheit der Damen der Gesellschaft in die Kleidung der Marquise de Pompadour, einer der bekanntesten Frauen des achtzehnten Jahrhunderts, wirkten sich auf das Wiederaufleben dieser Mode in der Damenbekleidung im neunzehnten Jahrhundert aus.

Die Blütezeit des zweiten Rokokos (1850-1860er Jahre) und die kleine Krinoline (1840-50er Jahre) bilden den zweiten Rokoko-Stil. Die Rückkehr zur Mode zeigte sich in üppigen Röcken mit Krinolinen, Korsetts, orientalisch anmutenden Tüchern, voluminösen Ärmeln, Schleifen, Puffs, Rüschen, Spitzen und Bändern.

Mitte des 18. Jahrhunderts versuchten die Frauen erneut, die natürlichen Konturen ihres Körpers durch Kleidungsschichten zu verdecken. Bevor man das Haus verlassen konnte, musste man Pantalons, Strümpfe und ein langes weißes Hemd als Unterwäsche anziehen. Ein Korsett aus Walknochen anziehen und feststecken. Eine schlanke Taille ist wieder in Mode, genau wie zur Zeit des Rokoko im 18.

Eine Krinoline – ein Gestell, das aus bis zu sechs Unterröcken besteht – vervollständigt die Vorbereitungen. Das erste Korsett wurde aus Rosshaar gefertigt. Er war knielang. Erst danach konnte man ein Kleid anziehen.

Die Krinoline war um die Jahrhundertmitte besser. Der Rahmen besteht seit 1859 aus elastischen Stahlbügeln. Krinolinen haben Hochkonjunktur.

In den 1850er und 1860er Jahren ertrinken die Frauen in außerordentlich weiten Röcken. Einige dieser Kleider hatten Säume mit einem Durchmesser von 180 cm. Nicht nur adlige Frauen trugen solche Kleider, sondern auch mäßig wohlhabende Frauen. Ein universell einsetzbares Damenkleidmodell mit abnehmbarem Mieder wurde geschaffen. Das Oberteil des Kleides änderte sich je nach Tageszeit; am Abend hatte es offene Schultern und Arme. Etwas Geschlossenes, das tagsüber den gleichen Rock trägt.

Die Damenkleidung beginnt, extrem prunkvoll und protzig zu werden. Schwere Stoffdrapierungen treten an die Stelle von einfachen Mustern und leichten Stoffen. Samt, Brokat, Satin, Wolle, Damast und Seide werden beim Nähen von Ballkleidern und Alltagskleidung verwendet. Etwas Neues taucht auf: der „Gazekristall“ Stoff, der aus zweifarbigen Fäden hergestellt wird.

Außerdem änderten sich die Farben. Helle Farbtöne verschwanden fast völlig. Für das Nähen von einfarbigen Damenkleidern wird meist dunkler Stoff verwendet. Es werden karierte und gestreifte Stoffe verwendet. Sattes Rot, Violett und Fuchsia sind seit der Erfindung der Farbstoffe zu beliebten Farben geworden.

Die Menge an Blumen, Spitzen, Rüschen, Fransen, Stickereien und künstlichen Blumen auf der Kleidung wird „überwuchert."

Damen wurden beim Spaziergang oder bei Besuchen in einer angepassten Kosakenweste gesehen, eine modische Neuheit zu dieser Zeit.

Die Frisuren werden schlichter: schwer, mit einem Knoten im Nacken und einigen Locken, oder glatt mit einem geraden Scheitel. Sie wurden mit Diademen und Blumengirlanden geschmückt. oder im Shinon gekehrt und desinfiziert.

Bis in die 1860er Jahre trugen die Menschen Mützen und Hüte. Als dann die Kleidung modischer wurde, traten sie an die Stelle der kleinen Hüte.

Die Frauenmode der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts ist der Stil des Positivismus (1870-80er Jahre)

Im Gegensatz zu den „großen Stilen“ wie Barock und Klassizismus hat der Positivismus nicht alle Formen der europäischen Kunst durchdrungen. Er beeinflusste vor allem die Damenbekleidung und die angewandte und dekorative Kunst der zweiten Hälfte des 19. Es war zum Beispiel eine Zeit des aufkommenden Impressionismus und Realismus in der Malerei.

Seit den 1870er Jahren weicht der zweite Rokokostil bei den Damenanzügen dem positivistischen Stil.

Mitte des 19. Jahrhunderts gab es einen Trend zur Vereinfachung der Kostüme. Große, schlanke Figuren, die eng anliegende Kleider tragen, sind in Mode.

Die „Revolution“ in der Modebranche begann mit der Abschaffung der Krinolinen, die in der zweiten Rokoko-Epoche so weit waren, dass die Frauen wegen der Fülle ihrer Röcke nicht einmal sehen konnten, wohin sie traten.

Zunächst lösten Krinolinen die Crinolettes ab, eine Art Überwurf, der einem Rock auf einem Drahtgestell mit einem um das Gesäß getragenen Bustle ähnelte. Ihre kurze Existenz erstreckte sich von den späten 1860er bis zu den frühen 1980er Jahren.

In der Folge entstanden Bustles – zierliche Drahtkonstruktionen, ähnlich wie Wattepads oder Kissen, die unter dem Kleid unterhalb der Taille angebracht wurden.

Der Gesäßbereich des Rocks wurde mit all diesen Mitteln voluminös und prächtig gestaltet. Im Laufe der Zeit wurde die Vorderseite der Röcke immer schmaler, und die Rahmenstruktur rückte zurück. Die Ära der Büste beginnt und löst die Krinoline vollständig ab.

Der bustierte „Tunik“ In den 1870er Jahren nahm das Kleid eine seltsame Form an, die dem lateinischen Buchstaben S ähnelte: Die Röcke waren schmal und vorne starr gerade. Rücken: konvex. Das Hauptmerkmal, das den positivistischen Stil auszeichnet und charakterisiert, ist die modische Silhouette dieser Epoche, die aus Anzügen und Kleidern besteht, deren Röcke sich sanft der Figur anpassen und nach unten hin auslaufen.

Die Schleppe des Kleides, d. h. der elastische hintere Teil, der einem breiten Schwanz ähnelt, ist gerade und hat viel Faltenwurf, der nach hinten gezogen und in Schleifenfalten gerafft wurde. Zusätzlich wurde der Rockstoff unterhalb der Schleppe gefaltet und von innen zugebunden.

Das Kleid „Tunika“ hat ein glattes, straffes Mieder. Gerade Ärmel, die sich zum Handgelenk hin verjüngen. Bei den Alltagskleidern ist praktisch kein Körper zu sehen; alles ist bedeckt, vom Kinn bis zu den Händen.

Nur bei Abendkleidern sind offene Schultern, ein tiefer Ausschnitt und kurze Ärmel erlaubt.

Ursprünglich bestanden diese Kleider aus Samt in tiefen Tönen und Wollstoff. Die Handschuhe aus dünnem Stoff, die Sonnenschirme, die langen Perlenschnüre, die winzigen Handtaschen an langen Schnüren und die verschiedenen kleinen Hüte passten alle gut zum Kleid"-Tunika."

Aufwendig gestylte Frisuren sind wieder in Mode. Der Pony ist kurz und lockig. Falsche Locken werden gelegentlich angebracht. Die mit Blumen und Federn geschmückten Hüte der Frauen ähnelten um die Jahrhundertwende zunehmend Tätowierungen.

Um diese Zeit entstanden verschiedene Arten von Hauskleidung, darunter Hauben, Gewänder mit Kimonoärmeln, Pignoirs und weit geschnittene Oberbekleidung. Die vom Positivismus inspirierten Ballkleider mit ihrer kleinen Schleppe, dem Stehkragen und dem horizontalen Ausschnitt heben sich von der konservativen Alltagskleidung ab.

Zusammen mit der „Tunika“ Kleid, ein „Taillier“ Anzug – der Anzug der Reiterin – sowie die ersten befreiten Frauen, die Feministinnen, tauchten ebenfalls auf. Das Outfit ähnelte einem dreiteiligen Herrenanzug und bestand aus Jacke, Bluse und Rock. Frauen schmückten es mit gestärkten Kragen und Manschetten sowie Krawatten, die von der Herrenmode inspiriert waren.

Eine andere Art von modischer Kleidung wurde aus Taft gefertigt und gelegentlich als „Vocalis“ bezeichnet (klangvoll). Rüschen schmückten die Ärmel und den Halsausschnitt, und Fransen säumten den unteren Teil des Rocks, wodurch ein einzigartiger „Frou-Frou“ entstand klingen, wenn man geht. Dies wurde als sehr stilvoll angesehen.

Natürlich folgte die russische Mode im Allgemeinen den europäischen (französischen) Trends. Doch die „a la russe“ Der Stil entstand Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge der slawophilen Bewegung, die sich gegen die Nachahmung neuer westlicher Trends wandte. Die Frauen trugen schlichte Kleider ohne zusätzlichen Zierrat. Eine kleine Schleife oder ein Faltenwurf ersetzten das Korsett.

Epoche	Typische Mode
Frühe 1800er Jahre	Kleider mit Empire-Taille, hohen Ausschnitten, leichten Stoffen und einfachen Mustern
Mitte 1800er	Volle Röcke, die von Krinolinen getragen werden, taillierte Mieder und Spitzendetails
Spätes 1800er	Sanduhrförmige Silhouetten mit Korsetts, Büsten und schweren Stoffen

Wenn man die russische Mode des 19. Jahrhunderts durch das Prisma der Porträtmalerei betrachtet, erhält man einen faszinierenden Einblick in die Anmut und Raffinesse der damaligen Zeit. Die Kleidung, die in diesen Kunstwerken dargestellt wird, spiegelt nicht nur die aktuellen Stile wider, sondern vermittelt auch die gesellschaftliche Stellung, die kulturellen Normen und die ästhetischen Vorlieben der jeweiligen Zeit.

Diese Porträts zeigen eine Welt, in der die Mode eine entscheidende Rolle bei der Definition der Identität und der Selbstdarstellung spielte, wie man an den feinen Details und den opulenten Stoffen erkennen kann, die sie zeigen. Jedes Kleidungsstück, von den üppigen aristokratischen Kleidern bis zu den gedämpften Gewändern der Mittelklasse, vermittelt einen anderen Aspekt der sozialen Dynamik und der künstlerischen Einflüsse der Epoche.

Das Studium der Mode dieser Epoche ermöglicht es, das reiche kulturelle Erbe Russlands und den Einfluss der Kleidung auf die Identität der porträtierten Frauen zu verstehen. Diese Porträts geben einen Einblick in eine vergangene Epoche, in der Mode nicht nur ein starkes Symbol für Prestige, Schönheit und Sitte war, sondern auch eine wunderschöne künstlerische Darstellung.

Künstlerporträts aus dem 19. Jahrhundert zeigen die russische Frauenmode, die europäische Einflüsse, Eleganz und Tradition zu aufwendigen Kleidern, teuren Stoffen und kunstvollen Accessoires verbindet, die den gesellschaftlichen Rang und die kulturelle Identität der Frauen betonen.

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Dass es für Frauen am Ende des 19. Jahrhunderts sehr anstrengend war, sich zu kleiden, beweist dieses Video mehr als überzeugend

Warum Sie nicht zustimmen würden, eine gesellschaftliche Schönheit des 19. Jahrhunderts zu sein?